Эволюция женского делового костюма – это наглядная история эмансипации.
На рубеже ΧΙΧ и ΧΧ веков женщины делали первые скромные попытки выйти из-под опеки отцов и мужей и заняться своим собственным делом. Символом подчиненного положения женщины в обществе был модный костюм: с корсетом, кринолином или турнюром, с использованием огромного количества ткани для длинных юбок и шлейфов. Корсеты данного периода были особенно вычурными – они должны были придавать телу модный S-образный изгиб, что приводило в ужас врачей, доказывавших вредное воздействие корсетов на здоровье женщин.
Женский костюм был полной противоположностью удобному и рациональному мужскому костюму, который тогда в полной мере отвечал требованиям гигиенистов и соответствовал активному образу жизни.
Поэтому феминистки предлагали в первую очередь реформировать женский костюм. Для этого необходимо было заимствовать из мужского костюма прежде всего брюки и практичные материалы, а также упразднить корсет. Первой в ΧΙΧ веке мужской костюм стала носить французская писательница Жорж Санд. Американка Амелия Блумер из штата Огайо в 1851 году предложила заменить платье с длинным кринолином и корсетом платьем с юбкой длиной до колен, которое нужно было носить вместе с длинными панталонами. Под знаменем борьбы за женское равноправие, американский доктор Мэри Уолкер поддержала движение и надела строгий мужской плащ и брюки на церемонию вручения медали Почета за работу хирургом во время Гражданской войны в Америке.
Эти идеи завоевали популярность среди суфражисток – в конце ΧΙΧ века во многих странах были созданы общественные организации, ставившие своей целью реформу женской одежды. Так, в 1872 году в Риме было организовано Итальянское общество эмансипации моды, в 1882 году в Лондоне – Ассоциация рациональной одежды. В 1897 году в Германии возник Всеобщий союз по делам улучшения женской одежды.
Как правило, реформированный костюм представлял собой жакет мужского типа с юбкой-брюками или штанами. К некоторым элементам мужской одежды, заимствованной для женской, к концу ΧΙΧ века привыкли – костюм для верховой езды включал в себя жакет, напоминающий мужской фрак, жилет, рубашку, галстук и цилиндр. Но женские панталоны вызывали протесты в обществе. В начале ΧΧ века проходили демонстрации мужчин против женских брюк.
Реформировать женский костюм предлагали также архитекторы и художники – создатели стиля модерн. Модный костюм с корсетом и турнюром казался им самым некрасивым за всю историю человечества. Многие художники эпохи декаданса проявили интерес к женскому костюму: М. Врубель придумывал туалеты для своей жены, Л. Бакст также начинал с проектирования платьев для своей супруги. Однако некоторые художники не останавливались на разработке костюмов для себя или своего окружения, предлагая реформу всей женской одежды. Так бельгийский архитектор Хенри ан де Вельде в 1902 году выдвинул свою программу, предложив разделить женский костюм на три вида: домашний, повседневный и для визитов. Костюм для визитов, по его мнению, должен напоминать мужской костюм, нарядный туалет может следовать текущей моде, а дома женщина может одеваться в любом стиле, стремясь подчеркнуть свою индивидуальность.
Протест против официальной моды вылился в «эстетское движение», родоначальником которого стал английский писатель Оскар Уайлд. Он публиковал статьи, посвященные концепции женской моды, доказывая, что одежда должна соответствовать обстоятельствам, не стесняя при этом движений, что эстетические достоинства одежды связаны с тем, насколько она отвечает необходимым требованиям.
Все попытки реформировать моду тогда не получили поддержки среди основной массы потребителей. Стиль костюма начала века создавался домами высокой моды.
Традиционный комплект тех немногих женщин, которые работали в основном в качестве секретарей, стенографисток и учителей, выглядел сдержанно и максимально просто: белая блузка с высоким воротником-стойкой и неизменной брошью у ворота, длинная узкая черная юбка; на улице блузку закрывал длинный пиджак из той же ткани, что и юбка.
При создании основы подобных нарядов использовалась схема костюма-tailleur, который сейчас называют деловым костюмом, а в старинных журналах – костюмом-тальер. Сам термин «tailleur» появился в 1885 году во французском журнале мод, а первый такой, по назначению и эстетике оформления, костюм был сшит английским портным Джоном Редферном, приехавшим в Париж в 1881 году. Для принцессы Уэльской, жены будущего короля Англии Эдуарда VΙΙ, Редферн эскизно скопировал мужской костюм, разделив традиционное для высшего сословия платье на двойную юбку и корсаж с баской, но без всяких украшений. Постепенно корсаж превращается в жакет, который надевают на жилет или прямо на блузу. К 1900 году костюм-tailleur носят с утра и до вечера, меняя полумужские рубашки с накрахмаленными воротниками и манжетами на нарядные кофточки с мережками, фестонами, кружевами и фигурными швами. Это первый универсальный костюм ΧΧ века.
Подчеркивает необычность данного костюма его название, произошедшее от английского слова «taylor», которое относится в первую очередь к мужскому портному, шьющему строгие костюмы безупречного кроя. Впервые мужской точный крой и все технологические тонкости изготовления делового костюма были применены для создания женской одежды, которую раньше шили преимущественно женщины-портнихи и модистки, руководствуясь приблизительными выкройками и скрывая недостатки кроя вычурным декором [1].
Джон Редферн не только шил высококачественные костюмы для светских женщин, но и изготавливал небольшие тиражи готовых жакетов, костюмов и пальто для среднего класса и буржуазии, которые требовали лишь небольшой подгонки по фигуре.
В 1906 году Поль Пуаре начал постепенно менять модный силуэт, отказываясь от вычурного корсета и громоздкого нижнего белья, предлагая более простые модели с завышенной линией талии и упрощенным мягким корсетом. Впоследствии Пуаре отменил корсет, и хотя он не являлся сторонником идей эмансипации, именно он освободил женщин от корсета [2].
Реформы Поля Пуаре предвосхитили моду ΧΧ века, однако радикальные перемены в массовой моде произошли во время Первой мировой войны. Униформа оказала влияние не только на гражданский костюм того времени, но и на моду ΧΧ века в целом – многие элементы военного обмундирования превратились в повседневную одежду.
Лишения военного времени затронули всех, и пока мужчины воевали, женщины в тылу были вынуждены заменить ушедших на фронт. Впервые в истории женщины ощутили себя по-настоящему нужными членами общества – они пошли работать в госпитали, на фабрики и военные заводы, служили кондукторами, водителями трамваев и почтальонами. Дамы высшего общества активно занялись благотворительностью, становясь сестрами милосердия, а бывшие горничные шли работать на заводы, где платили больше и выдавали спецодежду. Впервые женщины надели униформу.
Активная жизнь, полная лишений, требовала более удобной одежды. Появились функциональные детали, заимствованные из форменной одежды, отложные воротники, как у френчей, высокие «стойки авиатора», накладные карманы, а привычные для женской моды начала века отделки (вышивка, аппликация, кружево) почти исчезли из повседневной жизни. Практически все предприятия выполняли военные заказы, поэтому для гражданского населения не хватало тканей, как следствие, многие женщины переделывали военную форму в пальто или жакет.
Самой распространенной женской одеждой времен Первой мировой войны были костюм (расширенная юбка с застежкой спереди, мешковатый жакет с накладными карманами, отложным воротником или «стойкой авиатора») и «универсальное» платье из практичной ткани (черного, серого, коричневого или синего цвета) с белым отложным воротником.
Именно на время войны приходятся первые успехи Коко Шанель как великого реформатора женской одежды. То, что для мужчин в ΧΙΧ веке сделал великий денди Джордж Брайан Браммел, веком позже для женщин осуществила великая Мадемуазель. Она создала не только новый облик, но и новый тип женщины, произвела революцию, выходя далеко за пределы эстетических канонов высокой моды.
Шанель поняла, что одежда имеет свою логику, отвечающую потребностям времени, и с этим необходимо считаться. Разрушая устоявшиеся традиции и каноны существующей моды, она создала стиль, в котором мельчайший парадокс был связан с очевидной функциональностью, роскошь отделки уступила место линии, изящество кроя облагородило недорогие материалы, сделав элегантность и изысканность костюма доступным большинству женщин.
Знаменитый костюм Шанель возник во многом благодаря влиянию английской мужской моды. Шанель, как и английский денди Браммел, пропагандировала сдержанный стиль, развивая принцип «conspicuous inconspicuousness». Только на языке моды ΧΧ века – это стало называться «understatement», сдержанная манера.
Коко Шанель стремилась создать настоящий стиль, который соответствует потребностям женщины и темпу современной жизни. Ее стиль оказался актуальным и в послевоенное время. В моделях Шанель отражались интеллект и независимость женщин новой эпохи, простые платья и костюмы были предназначены для активной жизни. Шанель считала, что истинная элегантность всегда предполагает беспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт – главное, что отличало модели Шанель от моделей других кутюрье. Предложенные Коко Шанель белая блуза-рубашка, маленькое черное платье, жакет-кардиган, плиссированная юбка, пальто с меховой отделкой стали классическими вещами ΧΧ века [3].
Начавшаяся во время Первой мировой войны демократизация моды продолжилась в 1930-е годы. Афишировать свое богатство стало почти неприлично. Показная роскошь «десятилетия джаза» уступила место новой элегантности – «холодной», «спокойной» элегантности простых отточенных форм и выверенных линий. Городской элегантный костюм стал основным предметом женского гардероба. Костюм был настолько популярен, что его носили даже вечером и для особых ситуаций.
Кроме того, сохранялось влияние мужской одежды на женскую: кинозвезды Марлен Дитрих и Грета Гарбо носили мужские брючные костюмы, по-прежнему находящиеся под запретом в официальной моде. В 1931 году бургомистр Парижа потребовал от Марлен Дитрих немедленно покинуть город, так как она отважилась появиться на улице в мужском костюме. Дитрих, с ее пристрастием к мужским костюмам, стала образцом для многих женщин, которые не хотели, чтобы им что-либо предписывали, не только в одежде, но и в как жить. Наметилась тенденция к расширению плечевого пояса, в 1936 году появились подплечники, которые постепенно увеличивались. Эта тенденция была следствием укрепления активной роли женщины в обществе.
Жакет 1930-х был двух типов – короткий и утянутый в талии или длинный (до середины бедра) и повторяющий изгибы тела. Жакеты носили как с юбками, так и с платьями. Принято считать, что костюм тридцатых годов – самое элегантное изобретение ХХ века, к которому дизайнеры современности обращаются каждый раз, когда нужно создать изысканный, рафинированные образ [4].
В годы Второй мировой войны ткани были в большом дефиците, поэтому все вещи стали шить как можно уже и короче. Костюм по-прежнему оставался важной частью женского гардероба, позволяя выглядеть собранно и дисциплинированно, но общие пропорции его были слишком жесткими, «квадратными».
Вот почему после войны женщины с таким удовольствием переоделись в женственные нарядные платья с узкой талией, покатыми плечами и пышной юбкой, предложенные им Кристианом Диором. Однако костюм не исчез из женского гардероба. В 1950-е годы Кристобаль Баленсиага создавал превосходные костюмы для женщин любого типа фигуры. Баленсиага любил работать с материалами, хорошо держащими форму, а его модели выглядели минималистично и изысканно одновременно. Поклонник рукава-реглан и цельного кроя, Баленсиага создавал строгие и деловые костюмы нетрадиционной конструкции и пропорций.
Значительные изменения женский деловой костюм претерпевает с появлением Ив Сен Лорана. Дизайнер предложил женщинам вместо вечерних платьев носить смокинг с элегантными брюками. Этот факт считается началом легализации женского городского костюма с брюками.
Свои самые великие идеи Ив Сен Лоран почерпнул из мужского гардероба, взяв пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти удобные и классические мужские виды одежды сегодня – составная часть женского гардероба. Сумев искусить таким образом женщин, этот модельер сделал для их независимости больше, чем иные политики.
В 1976 году Джорджио Армани представил женскую коллекцию, в которой впервые были показаны женские пиджаки мужского, хотя и смягченного, уже минималистского покроя, а мужские модели, на фоне которых шел весь показ, Армани выполнил из ткани ярчайшей расцветки, которую обычно использовал для купальных халатов. Так началась гибридизация: женственность смягчала мужскую моду, и наоборот: влияние мужского покроя придавало женским деловым костюмам элегантность и деловитость. В исполнении Армани сближение мужской и женской линий происходило легко и непринужденно, поэтому перестановка акцентов не бросалась в глаза, а действовала на подсознательном уровне, трансформируя физиологически имидж моделей, создавая совершенно новый образ современного человека [5].
Предвосхищая грядущие сдвиги в общественном настроении, Джорджио Армани стремился создать одежду, соответствующую новой роли женщины в обществе. Предложенный Армани стиль одежды был воспринят как революционный. Скептики вынуждены были признать, что почти мужского покроя пиджаки из традиционно мужских тканей, однако лишенные традиционной жесткости, наделенные особенными, совершенно новыми пропорциями, придают женскому образу весомость и уверенность.
В этом смысле революционное направление, избранное Армани, уместно сравнить с радикальными предложениями Поля Пуаре, освободившего женщину от корсета, или с Коко Шанель, отказавшейся от кружева и кринолинов, которые не позволяли женщине двигаться свободно. Джорджио Армани занял место в истории моды как дизайнер и стилист, послуживший эмансипации женской одежды. Его концепция способствовала изменению положения женщины в обществе – благодаря одежде от Армани женщины взглянули на себя иначе.
Библиографическая ссылка
Толмачева П.А., Толмачева Г.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЖЕНСКОГО ДЕЛОВОГО КОСТЮМА // Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 3. ;URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=19652 (дата обращения: 31.12.2024).