Итак, давайте рассмотрим данную ситуацию на примерах.
Начать следует с того, что Америка в послевоенные годы восстанавливалась быстрее других стран, участвовавших в военных действиях, благодаря имеющемуся капиталу. Стоит учесть и то, что на территории самой континентальной Америки военных действий не велось, поэтому восстанавливаться из руин ей не было необходимости. И нет ничего удивительного в том, что первый модный показ был проведен в Нью-Йорке. Еще во время войны, когда Париж, законодатель мод, был оккупирован, Америка попыталась взять бразды правления империей моды в свои руки, что ей успешно удалось сделать до 1944 года, момента освобождения столицы моды. С этого времени Париж стремительно начал возвращать себе утраченный авторитет благодаря работе не только знаменитых дизайнеров, но и нескольких новых имен, таких как Жак Фат и Пьер Бальмен. Следует отметить, что с момента окончания войны принято считать, что мода Европы и Америки пошла разными путями, однако, если внимательно проследить путь каждой, можно с уверенностью сказать, что это не так. И есть несколько фактов, подтверждающих это:
Во-первых, до этого времени американская мода напрямую зависела от европейской, так как почти все модницы Нового Света одевались у французских кутюрье. Не сложно понять, что отправная точка развития была одинакова, а в виду появившихся проблем со снабжением, развивались они примерно в одном темпе. Несомненно, здесь следует отметить, что Америка имела куда больше финансовых ресурсов, которые могла использовать для продвижения этой отрасли.
А во-вторых, во время военных действий многие именитые дизайнеры уехали в зону меньшей опасности, привнеся в американскую моду новые идеи, позволяя ей развиваться по тому же пути, что и европейская. Многие из них после войны вернулись обратно, однако некоторые остались, разрабатывая и совершенствуя свои наработки. Тем не менее, искренняя убежденность оставшихся кутюрье в том, что они оторвались от прошлого, в корне была не верна. Так как основное самоопределение уже совершилось, у каждого из них на тот отрезок времени уже сложились свои вкусовые предпочтения, воспитанные в среде европейской моды.
Итак, вернемся к истории моды в послевоенные годы. Первое время Париж всеми силами восстанавливал былое влияние. Большим успехом в этом деле стали небольшие куклы в уменьшенных копиях костюмов знаменитых дизайнеров. А в конце 40-х годов на модную арену выходит Кристиан Диор. Его коллекция «New Look» в феврале 1947 года поразила общественность, подарила женщинам возможность почувствовать себя сказочными принцессами, желанными и красивыми. После моды военного времени, тусклой, стирающей грань между полами, туфли на шпильке, корсеты, юбки-клеш - все это было воспринято общественностью как нечто необычайное по тем временам. И имя Диора гремело по всему миру. Что касается Америки, то там еще некоторое время идет заметное подражание парижской моде. Американский стиль в одежде формировали жены состоятельных американцев, поэтому переодевания по несколько раз на дню, ежедневные походы в парикмахерские стали нормой для Америки в тот период времени. И только лишь в 60-х годах появляется их собственный именитый дизайнер - Майкл Корс, родившийся в 1959 году и буквально выросший на работах Диора. Не стоит удивляться тому факту, что его первые работы неуловимо походят на работы самого Кристиана, хоть и являются более строгим закрытым прототипом.
Так же стоит отметить, что уже знаменитая Габриэль (Коко) Шанель возвращается в Париж только к 1954 году. Сложно представить, что такая женщина, как она, полностью отказывалась от работы, и это позволяет предполагать, что многие ее идеи так же остались в Америке - ее утонченный стиль, неизменная классика, актуальная и в наши дни.
К 60-м годам многие молодые люди становятся финансово независимыми от своих родителей, что порождает ярое желание быть непохожими ни на кого - можно сказать, создать свой собственный стиль. И нет ничего удивительного в том, что именно эти годы считаются периодом образовательного бума и расцветом молодежных движений. Из-за веяний моды, принесших новых кумиров из мира музыки, центром молодежных движений становится Лондон. И с этого момента у Парижа появляется конкурент - многие модные стили вышли именно из Великобритании. Однако признанная столица мировой моды имела несколько «козырей в рукаве». В 1950 году Пьер Карден, ранее работавший в ателье у Кристиана Диора, открывает свой собственный Дом Мод. Именно с его подачи в моду «свингующих 60-х» входят костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, узкие брюки и многое другое. Именно благодаря ему, выпустившему в 1960 году первую коллекцию для мужчин, шаблон «мода - искусство для женщин» был безжалостно разорван в клочья. Немного щегольская манера одеваться закрепила за его работами девиз «Умеренность и аккуратность». Именно в эти годы появляются первые намеки на стиль «унисекс», так как девушки одного из молодежных движений, «модов», с удовольствием надевали мужские костюмы такого покроя. Так же стоит отметить, что многие фасоны из «мужских» коллекций Пьера Кардена изначально были разработаны для Битлз - восходящих звезд и, в будущем, кумиров, покоривших весь свет.
Однако, словно в отместку за «излишнее щегольство» на сцену выходит британский модельер Мэри Куант, для которой девизом всех ее работ становится фраза: «Хороший вкус - это смерть». Считается, что именно она является создательницей мини-юбок, но по этому поводу до сих пор ведется много споров. Ее славу на этом поприще пытаются оспаривать многие именитые дизайнеры, одним из которых является парижский модельер Андре Курреж. А тем временем популярность молодежной моды просачивается из Лондона в другие страны, а потом и на подиумы. 60-е годы так же считаются годами «авангардистов» моды. Например, Мэри Куант вместе со своей манекенщицей Твигги создают стиль «Лолиты», Андре Курреж заполняет подиумы винилом и синтетикой - предложенным в 1964 году космическим стилем, а британский парикмахер Видал Сассун еще в 1953 году вводит в моду точные геометрические прически, идеально сочетающиеся с модными веяниями 60-х. Так же не стоит забывать и про таких знаменитых модельеров, как Пако Рабан и Пьер Карден, которые так же работали в космическом стиле.
Что же касается моды США, то там Руди Гернрайх, американский дизайнер, уроженец Вены, создает первую одежду, стирающую различия между полами, и одним из первых в Америке использует синтетические материалы для создания своих моделей. Многие его нововведения в стиле «унисекс» относились в большей части к нижнему белью и купальным костюмам. Так в 1964 году он выпускает свой купальник монокини. Так же ему принадлежат первые комбинезоны и «боди» - частые элементы женского нижнего белья. Еще стоит отметить его коллекцию «Total Look», в которой впервые были использованы принты стиля животных, и разработку первого брючного костюма на базе мужского в 1965 году. Однако в этом случае есть определенные не состыковки, так как известно, что моду на мужские костюмы ввел Ив Сен-Лоран. Но об этом немного позже.
Думаю, нельзя обойти вниманием аксессуары 60-х годов, потрясающие своим разнообразием не меньше, чем фасоны и ткани, для них использующиеся. Следует отметить, что 50-е и 60-е годы в сфере рисунков на ткани первое место по праву занимал итальянский дизайнер Эмиллио Пуччи. А непревзойденным «королем» американской бижутерии 60-х по праву считается американец Джей Лейк, который создавал уникальные украшения для Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн. Именно после выхода на большой экран фильма «Завтрак у Тиффани» в моду вошли крупные очки в пластиковой оправе. Если учесть, что именно Жаклин Кеннеди по праву считается законодательницей американского стиля, то нельзя упустить и тот факт, что одевалась она сначала у Юбера Живанши (любимого дизайнера Одри Хепберн), Кристобаля Баленсиаги и Коко Шанель. Однако, став первой леди, она стала пользоваться услугами американского модельера русского происхождения Олега Кассини (Лоевского). Дом Диор к этому времени возглавляет Марк Боан, сменивший на этом посту Ива Сен-Лорана, которого неприятная история с этим модным Домом побудила к созданию своего собственного Дома. Что он с успехом и сделал в 1962 году, однако коллекции «Линия трапеции» и «Beat Look», созданные для дома Диор, так и остались в его стенах. При этом, в 1965 году он создает свою знаменитую коллекцию «Mondrian», которая показала, что расцветка ткани может быть единственным украшением костюма. Дополняли ее черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и металлической пряжкой, созданные Роже Вивье. А в 1966 году выходит его коллекция «Le Smoking», в которой он показал всю красоту женского силуэта, одетого в «мужскую» одежду. Но, как уже было упомянуто ранее, первый брючный костюм на основе мужского был создан Руди Гернрайхом, да и в коллекциях Коко Шанель иногда появлялись женщины в брюках. Все дело в том, что Ив Сен-Лоран впервые ввел брюки в моду pret-a-porte, что и закрепило за ним славу революционера моды. Так что первенством в этом случае могут похвастаться оба дизайнера, как первопроходцы в своей сфере.
К концу 60-х годов на моду стало влиять движение хиппи, вследствие чего костюмы и платья haute couture стали выполняться из натуральных тканей с эффектом поношенности и деталями разных этнических стилей. Стоит отметить и тот факт, что эта субкультура зародилась в Америке вскоре после экономического подъема.
70-е годы прошлого столетия можно охарактеризовать, как время, полное разнообразия и эклектичности. В это время вошло в моду понятие «базовый гардероб», в котором, зачастую, сочетались очень дорогие и очень дешевые вещи. Многие стили, появившиеся благодаря хиппи, получили свое дальнейшее развитие. К ним причисляют этнику, романтику, спортивную одежду, стили милитари, сафари, диско, унисекс и фолк. Благодаря Джорджио Армани, итальянскому модельеру, изменившему свой стиль в 1975 году, стала развиваться классика, в которую проникали модные веяния субкультур того времени. Так же появились еще несколько совершенно отдельных стилей, связанных с изменениями в социуме и музыке. К ним можно отнести глэм и панк, основательницей которых считается британский модельер Вивьен Вествуд. Благодаря развитию стиля глэм, стиль унисекс становится по-настоящему популярным. В США его развитием занимаются отнюдь не именитые дизайнеры, а чернокожие певцы, стремящиеся к яркости и креативности. Нельзя обойти вниманием появившегося в рядах модных дизайнеров японца Кензо Такаду, который ввел в моду традиционные мотивы азиацких стран, восхитившие и взбаламутившие общественность. Так же одним из поворотных моментов в истории моды этого времени стали «Русские балеты и оперы», подарившие модным домам большой простор для творчества яркостью и самобытностью использованных в театральных постановках костюмов в симбиозе с удивительной атмосферой актерской игры.
80-е годы считаются последним этапом в мире моды, когда появляется что-то новое. В моду окончательно вливается живопись, которую использует в своих коллекциях Ив Сен-Лоран. Кристиан Лакруа, французский модельер, на пике на пике своей славы в модной индустрии работает в стиле «необарокко». На улицах Америки развивается стиль, предназначенный для уличных танцев, вроде брейк-данса. Впервые спортивная одежда становится не просто одеждой для занятий физическими упражнениями, но и видоизменяется для постоянного ношения. Терри Мюглер, французский модельер, создает одежду, подготовившую почву для появления стиля «секси», то есть властной и агрессивной женщины. Жан-Поль Готье, так же уроженец Франции и «хулиган моды», создает коллекции, во многом олицетворяющие моду haute couture 80-х и 90-х годов, доводя все идеи до абсурда. Созданный им «корсетный стиль» становится всемирно известен благодаря Мадонне в 1987 году.
Таким образом, из вышесказанного можно констатировать, что очень немногое среди новшеств в мире моды является заслугой Америки. Но откуда тогда взялась такая тотальная уверенность в ее непогрешимом превосходстве, как среди собственного населения, так и среди людей, живущих в других странах? Для подобного, специально взращенного невежества, незнания собственных успехов, есть множество причин в основном экономического характера. Некоторые уходят корнями как раз ко времени Второй мировой войны. Так, одна из них - та самая повальная миграция из пораженной войной зоны. Если учитывать, что американская экономика изначально базировалась на военной промышленности и разработке оружия, а на территории самой Америки, как уже было изложено выше, боевых действий не велось около полутора сотен лет, то, безусловно, напрашивается очень простой вывод. Приезжающим за спокойствием и надежностью талантливым людям было предложено многое из того, о чем они даже не могли мечтать. Не стоит упускать из вида и того факта, что США являлись так же самым крупным хранилищем денежных средств, многих государств, желающих сохранить неприкосновенные запасы. Так же стоит учесть и то, что после боевых действий многим странам, в том числе и странам Европы, необходима была финансовая помощь на восстановление, так что некоторые признанные таланты не захотели возвращаться в разграбленные, а иногда и уничтоженные дома, чтобы начинать все заново. К тому же, за время пребывания на земле американского континента, многие успели обрести себе новый дом и вложиться в новые предприятия, так что возвращение стало нерентабельным.
Так как мир моды, самый яркий и динамичный среди остальных жизненных сфер, непосредственно зависящих от экономики стран, ассимилировал очень быстро, истинные новаторы забыли о том, кто на самом деле является первым в создании того или иного шедевра. Даже сейчас многие историки моды спорят о том, кем именно было «открыто» то или иное творение, но, к сожалению, это трудно доказуемо. В нашем случае мы можем отталкиваться только от ключевых моментов в истории этого удивительного и быстро изменяющегося мира и надеяться, что сами страны не забудут своего богатого наследия, не позволяя «победителям» переписывать историю по своему вкусу, особенно, в умах людей.
Библиографическая ссылка
Морозова Н.А. ИНДУСТРИЯ МОДЫ, КАК ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ, ПЕРВЕНСТВА И ФИНАНСОВОГО УСПЕХА // Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 6. ;URL: https://eduherald.ru/ru/article/view?id=14250 (дата обращения: 21.12.2024).